Приобрести автомобиль хотят многие, но не у всех есть возможность купить новый. Поэтому автолюбители обращают свои взоры к рынку подержанных машин: здесь среди различных наименований и модификаций и, конечно, цен всегда найдется подходящая.
Покупка подержанного автомобиля — это всегда риск, причем он становится больше или меньше в зависимости от модели машины: одни марки часто имеют определенные дефекты или подвержены коррозии, другие — и в солидном возрасте находятся в хорошем состоянии.
Приведем несколько советов, как, покупая в автосалоне или с рук подержанный автомобиль, избежать некоторых ошибок при осмотре.
Проверка документов
1. Записи в ПТС (паспорт транспортного средства) и техталоне должны совпадать. Обратите внимание на год выпуска и год регистрации.
2. Проверьте номера шасси и двигателя. Они должны совпадать с номерами в техпаспорте и в ПТС.
3. Проверьте сервисную книжку (если машина находится на гарантийном обслуживании). Регулярное обслуживание на фирменном автосервисе — это плюс. Отсутствие сервисной книжки — минус.
4. Предыдущие владельцы. Их количество явствует из ПТС. Чем их было меньше, тем лучше. Идеальный вариант — автомобиль, у которого был всего один владелец или принадлежавший аккуратной женщине. Не рекомендуем покупать машину, бывшую в прошлом учебной, такси (за рубежом, как правило, дизельные), а также в мелких гаражах, где кое-как ремонтируют аварийные автомобили и выставляют их на продажу.
Проверка кузова
1. Коррозия. Коррозия деталей кузова — часто признак общего плохого состояния автомобиля. Очень внимательно осмотрите пороги, днище, продольные и поперечные лонжероны, нижние части крыльев (углы), кромки крыльев, под молдингами и вокруг фар. Сколы краски от камешков и коррозионные пузырьки на передней части машины не опасны, хотя и портят ее внешний вид.
Помните народную мудрость:
— пока жив кузов, жива машина;
— самый дорогой ремонт — кузовной, самый сложный — моторный.
2. Антикоррозийная защита. Необходимо, чтобы защитный слой мастики был целым, без вспучиваний и отслоений. Свежая мастика должна вызвать подозрения: она может скрывать ржавчину. Антикоррозийная защита эффективна тогда, когда ее наносят на новый автомобиль и затем освежают.
3. Аварийная машина. Новая краска на сравнительно новом автомобиле может свидетельствовать о том, что он битый. На это указывают плохо закрывающиеся двери, крышка багажника или капот. Не опасны такие изъяны, как, скажем, помятое крыло, потому что оно не нарушает структуру кузова и геометрию подвески, а неравномерный износ передних колес говорит о неисправности подвески или ее неправильной регулировке. Повреждение только одного переднего амортизатора, как правило, является результатом сильного удара.
4. Пробег автомобиля. Замененный мотор или коробка передач, потертости от щеток стеклоочистителя на ветровом стекле, продавленные сиденья, изношенные резинки на педалях — все это косвенные подтверждения большого пробега.
5. Герметичность кузова. Неплотное закрытие дверей и стекол легче всего установить, проехав сквозь автомойку или “случайно” пролив воду на подозрительное место.
6. Отопление. При включении отопительный прибор и вентилятор не издают сильного запаха и неприятных звуков. Проверьте шланги и подшипники.
7. Аккумулятор. Трещины и вздутие мастики указывают на солидный возраст автомобиля. В холодную погоду аккумулятор должен вращать мотор минимум 15 секунд без снижения оборотов при включенных фарах. Срок службы аккумулятора от трех до пяти лет. Обратите внимание на дату выпуска.
8. Аксессуары. Аудиоаппаратура, сдвижной люк в крыше, спортивные сиденья, легкосплавные или кованые диски, находящиеся в хорошем состоянии, повышают цену машины. Приспособление для буксировки прицепа, наоборот, снижает, так как свидетельствует об эксплуатации автомобиля с большой нагрузкой.
Проверка мотора и трансмиссии
1. Внешний вид. Мотор должен быть сухим и чистым. Замасленный корпус — признак подтекания масла и плохого ухода. Осмотрите двигатель снизу — нет ли подтеканий?
2. Компрессия. Чем выше и равномернее давление в цилиндре, тем лучше состояние мотора. Допускается разница в компрессии отдельных цилиндров не более 1 г/см2. Для бензинового двигателя компрессия составляет не менее 10 кг/см2, для дизеля — 18 кг/см2.
3. Износ. Мелкие частицы металла на маслоизмерительном щупе выдают износ вкладышей коленвала. Если при работающем моторе из маслозаливной горловины выходят газы, то, скорее всего, поршневые кольца дефектные. Стук в двигателе свидетельствует большей частью о серьезных неисправностях. Проверьте, не залито ли с целью приглушить стук слишком густое масло? Нет ли в нем воды?
4. Система охлаждения. Посмотрите, нет ли подтекания охлаждающей жидкости; заполнена ли система антифризом. Шланги не должны быть потрескавшимися или пористыми. Откройте пробку бочка сразу после запуска мотора (пока он еще не прогрелся). Если из охлаждающей жидкости поднимаются пузыри, то прокладка головки блока пробита. Определите, нет ли масла в охлаждающей жидкости; не ржавая ли она?
5. Глушитель. Проверьте подвески глушителя, осмотрите их на предмет коррозии. В системе выпуска отработанных газов нет утечек, если при работе на холостом ходу и заткнутой трубе глушителя мотор глохнет.
6. Сцепление. Свободный ход педали сцепления составляет 2–3 см. У систем с автоматическим выбором зазора он меньше. Если при нажатой педали и работающем двигателе передача включается с трудом или шумом (скрежет шестерен), значит, у автомобиля проблемы с выключением сцепления (его “ведет”). Когда машина трогается с места, она не должна дергаться, а сцепление пробуксовывать во время движения.
7. Полуоси. Небольшой люфт у полуосей допустим (проверьте, вращая их взад-вперед); манжеты должны быть целыми. В сомнительном случае проверьте автомобиль на ходу. Хруст на повороте укажет на износ шарниров равных угловых скоростей.
Проверка ходовой части на месте
1. Подвеска. Неравномерная выработка покрышек означает нарушенную геометрию подвески (развал, схождение, угол продольного наклона шкворня передней подвески, погнутые рычаги); особенно критичны конструкции, где стабилизатор поперечной устойчивости используют как тягу подвески. Проверьте обода колес — не погнуты ли?
2. Амортизаторы. Полностью проверить амортизаторы удастся только на специальном стенде в автосервисе. На месте вы можете провести лишь простейший осмотр амортизаторов на предмет отсутствия следов подтекания и, нажав на крыло, убедиться, что кузов делает не более 1–2 качков.
3. Тормоза. Минимальная толщина накладок 4 мм, а тормозных дисков — 10 мм. Если педаль при первом нажатии опускается до пола, то в системе находится воздух. Убедитесь, что тормозные трубки не проржавели насквозь.
4. Рулевое управление. Когда колеса стоят прямо, люфт рулевого колеса не должен превышать ширины ладони. Если он больше, проверьте наконечники рулевых тяг, рулевой механизм, его крепление крестовины (там, где есть). При отсутствии неполадок в этих узлах ищите износ в механизме.
5. Покрышки. Всем покрышкам надлежит быть одного размера, типа, рисунка. Глубина протектора — не менее 4–5 мм.
Пробная поездка
1.Запуск холодного двигателя и работа на месте. Мотор и в холодном состоянии должен безупречно заводиться и ровно работать. Если прогретый двигатель плохо “берет газ”, работает с “провалами”, пропусками цилиндров или вовсе глохнет, то неполадки в карбюраторе или системе впрыска.
2. Звук мотора. У исправного и нормально отрегулированного мотора звук ровный, без стука. При подозрительных шумах рекомендуем привлечь опытного специалиста или (при наличии определенного навыка) продиагностировать двигатель с помощью специальной таблицы.
3. Расход масла. О попадании масла в камеры сгорания через выработанные втулки клапанов или поршневые кольца даст знать синий дым, появляющийся из глушителя при сбрасывании газа на большой скорости. Постоянное дымление из глушителя, из маслозаливной горловины или из трубки системы вентиляции картера свидетельствует о сильном износе поршневых колец.
4.Коробка передач. Проверьте, легко ли переключаются передачи? Если при сбрасывании газа слышен воющий звук, то шестерни выработаны или неисправны. Скрежет при переключении передач — показатель негодности синхронизаторов.
5. Дифференциал и карданный вал. Воющий звук — признак износа дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки указывает на выработку крестовин кардана. Тест не относится к переднеприводным машинам.
6. Проверка ходовой части на ходу. Стук и дребезжание со стороны подвески колес подтверждают изношенность шарниров подвески или наличие резиновых втулок креплений амортизаторов. Он может исходить и от выработанных резиновых втулок стабилизатора поперечной устойчивости. При неисправных амортизаторах кузов на поворотах сильно кренится.
7. Проверка тормозов на ходу. При торможении не должно быть неравномерного торможения и металлического скрежета, а также вибраций педали и дребезжания тормозов, в противном случае тормозные диски неровные (покоробленные от перегрева, или “поведенные”). Если после нескольких нажатий на педаль ее ход сокращается, то в тормозной системе находится воздух.
8. Максимальная скорость. Если мотор не изношен, то автомобиль легко набирает максимальную скорость на горизонтальном участке ровного асфальтированного шоссе при температуре воздуха +25 °С и отсутствии ветра, так как большинство спидометров показывают большую скорость, чем есть на самом деле.
В ГЕРМАНИЮ ЗА АВТОМОБИЛЕМ
Несмотря на многочисленные возможности приобрести в России подержанный автомобиль немецкого производства, вы решили самостоятельно поехать за границу и купить понравившуюся модель там. Что и как нужно для этого сделать? Какие маршруты доставки иномарок существуют? Сколько это стоит? Какие документы понадобятся для поездки? У кого в Германии можно купить подержанную машину? Ответы на поставленные вопросы помогут подсчитать сумму необходимых расходов и выстроить модель предстоящего путешествия. Речь пойдет о покупке автомобиля в Германии.
Допустим, вы решили купить подержанную иномарку. Самый простой способ — просмотреть частные объявления в печатных и (или) интернет-изданиях либо отправиться на авторынок, где масса предложений, как от тех, кто продает свой единственный автомобиль, так и от тех, кто профессионально занимается продажей (перепродажей) машин. Автосалоны также охотно реализуют подержанные иномарки. Цена машины в этих случаях включает оплату услуг перегонщиков и продавцов.
Кроме того, понравившуюся модель можно заказать в автосалоне или у частного перегонщика, и авто доставят специально для вас.
Для многих привлекательна покупка подержанной машины, что называется, из первых рук, у собственника в Германии. Ее цена при этом будет без надбавок и наценок посредников. Однако, чтобы расходы на непредвиденные трудности за рубежом не перекрыли средства, сэкономленные на низкой стоимости покупки, к поездке надо подготовиться и наметить план действий в чужой стране.
Для поездки в Германию необходима шенгенская виза. Ее открытие лучше доверить какому-либо турагентству, тогда хлопоты окажутся минимальными: вы лишь предоставите перечисленные в стандартном списке паспорт РФ, загранпаспорт, справку с места работы с указанием должности, размера заработной платы, адреса, телефона, анкетных данных, а в указанный срок заберете уже готовый документ. В итоге стоимость визы будет от $200 плюс страховка $10–20.
За автомобилем можно отправиться в любой город Германии (Берлин, Ганновер, Франкфурт). Его выбор зависит только от предполагаемого обратного пути домой. Если ехать через Польшу и Белоруссию, машину удобнее купить в городе, который расположен ближе к этим странам.
Другой вариант, наиболее удобный и безопасный, — на пароме переправить автомобиль в Финляндию, оттуда доехать на нем до границы с Россией, а затем через Санкт-Петербург вернуться домой. В таком случае на поиски лучше отправиться в город, который находится рядом с Травемюнде (оттуда ведется отправка). Переправа машины на пароме — от $300. Чтобы не возникло простоев на границе с Финляндией, билет на паром лучше забронировать еще в Москве.
В Германию можно поехать на поезде (примерно $200), автобусе ($120), полететь на самолете ($300).
После получения визы и выбора города, необходимо обратиться на таможню по месту прописки и оставить на депозите $1500–3500. Сумма зависит от объема двигателя. Там же следует проконсультироваться о размере налога, который придется заплатить при ввозе автомобиля (за каждый куб. см). Ставка налога определяется исходя из мощности и года выпуска машины.
В России существуют ограничения на вывоз валюты. На сумму, требуемую для приобретения даже недорогой машины, нужна справка банка на вывоз валюты. При покупке дорогого автомобиля оплату удобнее произвести с помощью дорожных чеков или кредитной карточки. Оформляют их в любом банке, там же вам расскажут, что это за средства платежей и как ими воспользоваться.
Теперь о том, где и у кого в Германии можно купить подержанный автомобиль.
Первый вариант — покупка иномарки у владельца через частные рекламные объявления в газетах или журналах (аналогах журнала “Автомобили и цены”). Однако если у нас подобные издания можно приобрести в любое время суток в любой день недели, то в Германии все не так просто. В течение нескольких часов после начала распространения раскупаются не только журналы и газеты с частными объявлениями, но и автомобили, о продаже которых написано в этих изданиях. Так что придется караулить их в местах продажи, затем очень быстро определяться с выбором и договариваться с владельцем о покупке.
Машину можно купить на авторынке. Однако это рискованное мероприятие. Продавца-немца на нем встретить практически невозможно. А вот мошенников и нечистоплотных дельцов много. Знание немецкого или английского языка не понадобится: значительная часть продавцов на рынке — выходцы из бывшего СНГ.
Еще один способ приобретения автомобиля — обратиться в автосалон. В Германии несколько типов автосалонов. Салоны первого типа принадлежат немцам и рассчитаны на европейских покупателей. В них высокое качество предпродажной подготовки, но и цены соответствующие. Владельцы других салонов — выходцы из южных стран (турки и т. п.). Лучше посетить автосалон, где говорят на русском языке, а хозяин — наш соотечественник.
Для поездки в Германию необходимы минимальные знания немецкого или английского языка. Если приобретение машины планируется на рынке или в автосалоне, о сложностях оформления можно не задумываться. Оформлением, в которое входят заключение договора купли-продажи (den Kaufvertrag), страховка автомобиля (die Versicherung des Autos), получение транзитных номеров (die Transitnummern), как правило, занимается продавец (стоимость от $200). А для общения с таксистом, в гостинице, метро и т. п. достаточно иметь разговорник.
Если же вы твердо решили купить машину у собственника, придется выучить несколько фраз, которые помогут узнать о техническом состоянии автомобиля и договориться о покупке.
Техническая характеристика автомобиля в разделе частных объявлений выглядит примерно так:
Technische Daten
Hubraum (ccm) 2979
Hochstgeschw. (km/h) 247
Die Vertreibung von 0 bis zu 100 Kilometer 7,9
Verbrauch (l/100 km) 9,6
Abgasnorm E4
Grundpreis in EUR 41850,
что в переводе на русский означает:
Техническая характеристика
Литраж автомобиля (куб. см) 2979
Предельная скорость (км/ч) 247
Разгон от 0 до 100 км 7,9
Расход топлива на 100 км 9,6
Норма отработавшего газа E4
Начальная цена 41,850 евро
По прибытии в Германию постарайтесь не заводить знакомств с многочисленными встречающими, которые предлагают дешевое жилье и помощь в покупке автомобиля. Велик риск, что такое знакомство закончится для вас потерей денег.
Первое, что следует сделать, — устроиться в гостиницу. Дешевый вариант ($20–30 в сутки) помогут найти в справочной вокзала или аэропорта. Подобная услуга стоит около $20. Другой вариант — поймать такси и описать гостиницу, которая вам нужна (услуги таксиста $15–25).
Поиски подходящего автомобиля займут 3–4 дня. День уйдет на оформление документов, и машина — ваша!
Теперь домой. Если дорога лежит через Польшу и Белоруссию, необходимо купить карты этих стран, наметить маршрут, запастись бензином и — в путь. Останавливаться советуем только в людных местах, с большим скоплением людей.
При возвращении через Финляндию сначала необходимо прибыть в портовый город, откуда отходит паром. Соблюдая правила дорожного движения, до нужного места можно доехать без проблем. На дорогах Германии неприятно только одно — всеобъемлющий контроль с помощью видеокамер. Так что правила движения лучше не нарушать: наказание неизбежно, а штрафы — $50–100 и выше.
На пароме до Финляндии около полутора суток пути. Затем дорога до границы с Россией. Оформление документов на границе и на таможне и постановка на учет в ГАИ обойдутся минимум в $320 (не считая налога на ввоз автомобилей) и займут несколько недель.
Отправиться за иномаркой можно со знающим человеком, который и посоветует, и сделает выбор. При этом придется смириться с тем, что на вашей покупке он заработает несколько сотен долларов.
Один из способов приобретения автомобиля за рубежом — доверить организацию поездки агентству. Цена подобного тура около $200. За эту сумму вам помогут оформить визу и страховку. Кроме того, агентства организуют переезд в Германию, в нужный вам город, проживание в гостинице, оказывают помощь в оформлении понравившегося автомобиля, предоставляют услуги переводчика, организуют доставку автомобиля до финско-российской границы. Цены за дополнительную помощь сравнимы с теми затратами, которые пришлось бы произвести в случае самостоятельной поездки. Агентства предоставляют еще одну важную услугу — перевод необходимой суммы через банк, — стоимость которой около 1% от суммы перевода.
Таким образом, существует два способа отправиться за машиной в Германию. Можно доверить мероприятие агентству, которое специализируется на организации туров за автомобилями, от вас потребуется лишь присутствие при выборе машины. Вариант приемлем для тех, кто собирается приобрести достаточно дорогой автомобиль или несколько машин: экономия на разнице в ценах будет существенной.
Если машина недорогая, откажитесь от услуг по оформлению документов на границе и таможне и оплатите только организацию пребывания за границей. Цены на эти услуги более чем приемлемы.
Если же вы решили все осуществить самостоятельно, к вышеперечисленным расходам при организации и в ходе поездки необходимо добавить $300–400 на питание в Германии и проживание в Петербурге.
Покупка подержанного автомобиля — это всегда риск, причем он становится больше или меньше в зависимости от модели машины: одни марки часто имеют определенные дефекты или подвержены коррозии, другие — и в солидном возрасте находятся в хорошем состоянии.
Приведем несколько советов, как, покупая в автосалоне или с рук подержанный автомобиль, избежать некоторых ошибок при осмотре.
Проверка документов
1. Записи в ПТС (паспорт транспортного средства) и техталоне должны совпадать. Обратите внимание на год выпуска и год регистрации.
2. Проверьте номера шасси и двигателя. Они должны совпадать с номерами в техпаспорте и в ПТС.
3. Проверьте сервисную книжку (если машина находится на гарантийном обслуживании). Регулярное обслуживание на фирменном автосервисе — это плюс. Отсутствие сервисной книжки — минус.
4. Предыдущие владельцы. Их количество явствует из ПТС. Чем их было меньше, тем лучше. Идеальный вариант — автомобиль, у которого был всего один владелец или принадлежавший аккуратной женщине. Не рекомендуем покупать машину, бывшую в прошлом учебной, такси (за рубежом, как правило, дизельные), а также в мелких гаражах, где кое-как ремонтируют аварийные автомобили и выставляют их на продажу.
Проверка кузова
1. Коррозия. Коррозия деталей кузова — часто признак общего плохого состояния автомобиля. Очень внимательно осмотрите пороги, днище, продольные и поперечные лонжероны, нижние части крыльев (углы), кромки крыльев, под молдингами и вокруг фар. Сколы краски от камешков и коррозионные пузырьки на передней части машины не опасны, хотя и портят ее внешний вид.
Помните народную мудрость:
— пока жив кузов, жива машина;
— самый дорогой ремонт — кузовной, самый сложный — моторный.
2. Антикоррозийная защита. Необходимо, чтобы защитный слой мастики был целым, без вспучиваний и отслоений. Свежая мастика должна вызвать подозрения: она может скрывать ржавчину. Антикоррозийная защита эффективна тогда, когда ее наносят на новый автомобиль и затем освежают.
3. Аварийная машина. Новая краска на сравнительно новом автомобиле может свидетельствовать о том, что он битый. На это указывают плохо закрывающиеся двери, крышка багажника или капот. Не опасны такие изъяны, как, скажем, помятое крыло, потому что оно не нарушает структуру кузова и геометрию подвески, а неравномерный износ передних колес говорит о неисправности подвески или ее неправильной регулировке. Повреждение только одного переднего амортизатора, как правило, является результатом сильного удара.
4. Пробег автомобиля. Замененный мотор или коробка передач, потертости от щеток стеклоочистителя на ветровом стекле, продавленные сиденья, изношенные резинки на педалях — все это косвенные подтверждения большого пробега.
5. Герметичность кузова. Неплотное закрытие дверей и стекол легче всего установить, проехав сквозь автомойку или “случайно” пролив воду на подозрительное место.
6. Отопление. При включении отопительный прибор и вентилятор не издают сильного запаха и неприятных звуков. Проверьте шланги и подшипники.
7. Аккумулятор. Трещины и вздутие мастики указывают на солидный возраст автомобиля. В холодную погоду аккумулятор должен вращать мотор минимум 15 секунд без снижения оборотов при включенных фарах. Срок службы аккумулятора от трех до пяти лет. Обратите внимание на дату выпуска.
8. Аксессуары. Аудиоаппаратура, сдвижной люк в крыше, спортивные сиденья, легкосплавные или кованые диски, находящиеся в хорошем состоянии, повышают цену машины. Приспособление для буксировки прицепа, наоборот, снижает, так как свидетельствует об эксплуатации автомобиля с большой нагрузкой.
Проверка мотора и трансмиссии
1. Внешний вид. Мотор должен быть сухим и чистым. Замасленный корпус — признак подтекания масла и плохого ухода. Осмотрите двигатель снизу — нет ли подтеканий?
2. Компрессия. Чем выше и равномернее давление в цилиндре, тем лучше состояние мотора. Допускается разница в компрессии отдельных цилиндров не более 1 г/см2. Для бензинового двигателя компрессия составляет не менее 10 кг/см2, для дизеля — 18 кг/см2.
3. Износ. Мелкие частицы металла на маслоизмерительном щупе выдают износ вкладышей коленвала. Если при работающем моторе из маслозаливной горловины выходят газы, то, скорее всего, поршневые кольца дефектные. Стук в двигателе свидетельствует большей частью о серьезных неисправностях. Проверьте, не залито ли с целью приглушить стук слишком густое масло? Нет ли в нем воды?
4. Система охлаждения. Посмотрите, нет ли подтекания охлаждающей жидкости; заполнена ли система антифризом. Шланги не должны быть потрескавшимися или пористыми. Откройте пробку бочка сразу после запуска мотора (пока он еще не прогрелся). Если из охлаждающей жидкости поднимаются пузыри, то прокладка головки блока пробита. Определите, нет ли масла в охлаждающей жидкости; не ржавая ли она?
5. Глушитель. Проверьте подвески глушителя, осмотрите их на предмет коррозии. В системе выпуска отработанных газов нет утечек, если при работе на холостом ходу и заткнутой трубе глушителя мотор глохнет.
6. Сцепление. Свободный ход педали сцепления составляет 2–3 см. У систем с автоматическим выбором зазора он меньше. Если при нажатой педали и работающем двигателе передача включается с трудом или шумом (скрежет шестерен), значит, у автомобиля проблемы с выключением сцепления (его “ведет”). Когда машина трогается с места, она не должна дергаться, а сцепление пробуксовывать во время движения.
7. Полуоси. Небольшой люфт у полуосей допустим (проверьте, вращая их взад-вперед); манжеты должны быть целыми. В сомнительном случае проверьте автомобиль на ходу. Хруст на повороте укажет на износ шарниров равных угловых скоростей.
Проверка ходовой части на месте
1. Подвеска. Неравномерная выработка покрышек означает нарушенную геометрию подвески (развал, схождение, угол продольного наклона шкворня передней подвески, погнутые рычаги); особенно критичны конструкции, где стабилизатор поперечной устойчивости используют как тягу подвески. Проверьте обода колес — не погнуты ли?
2. Амортизаторы. Полностью проверить амортизаторы удастся только на специальном стенде в автосервисе. На месте вы можете провести лишь простейший осмотр амортизаторов на предмет отсутствия следов подтекания и, нажав на крыло, убедиться, что кузов делает не более 1–2 качков.
3. Тормоза. Минимальная толщина накладок 4 мм, а тормозных дисков — 10 мм. Если педаль при первом нажатии опускается до пола, то в системе находится воздух. Убедитесь, что тормозные трубки не проржавели насквозь.
4. Рулевое управление. Когда колеса стоят прямо, люфт рулевого колеса не должен превышать ширины ладони. Если он больше, проверьте наконечники рулевых тяг, рулевой механизм, его крепление крестовины (там, где есть). При отсутствии неполадок в этих узлах ищите износ в механизме.
5. Покрышки. Всем покрышкам надлежит быть одного размера, типа, рисунка. Глубина протектора — не менее 4–5 мм.
Пробная поездка
1.Запуск холодного двигателя и работа на месте. Мотор и в холодном состоянии должен безупречно заводиться и ровно работать. Если прогретый двигатель плохо “берет газ”, работает с “провалами”, пропусками цилиндров или вовсе глохнет, то неполадки в карбюраторе или системе впрыска.
2. Звук мотора. У исправного и нормально отрегулированного мотора звук ровный, без стука. При подозрительных шумах рекомендуем привлечь опытного специалиста или (при наличии определенного навыка) продиагностировать двигатель с помощью специальной таблицы.
3. Расход масла. О попадании масла в камеры сгорания через выработанные втулки клапанов или поршневые кольца даст знать синий дым, появляющийся из глушителя при сбрасывании газа на большой скорости. Постоянное дымление из глушителя, из маслозаливной горловины или из трубки системы вентиляции картера свидетельствует о сильном износе поршневых колец.
4.Коробка передач. Проверьте, легко ли переключаются передачи? Если при сбрасывании газа слышен воющий звук, то шестерни выработаны или неисправны. Скрежет при переключении передач — показатель негодности синхронизаторов.
5. Дифференциал и карданный вал. Воющий звук — признак износа дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки указывает на выработку крестовин кардана. Тест не относится к переднеприводным машинам.
6. Проверка ходовой части на ходу. Стук и дребезжание со стороны подвески колес подтверждают изношенность шарниров подвески или наличие резиновых втулок креплений амортизаторов. Он может исходить и от выработанных резиновых втулок стабилизатора поперечной устойчивости. При неисправных амортизаторах кузов на поворотах сильно кренится.
7. Проверка тормозов на ходу. При торможении не должно быть неравномерного торможения и металлического скрежета, а также вибраций педали и дребезжания тормозов, в противном случае тормозные диски неровные (покоробленные от перегрева, или “поведенные”). Если после нескольких нажатий на педаль ее ход сокращается, то в тормозной системе находится воздух.
8. Максимальная скорость. Если мотор не изношен, то автомобиль легко набирает максимальную скорость на горизонтальном участке ровного асфальтированного шоссе при температуре воздуха +25 °С и отсутствии ветра, так как большинство спидометров показывают большую скорость, чем есть на самом деле.
В ГЕРМАНИЮ ЗА АВТОМОБИЛЕМ
Несмотря на многочисленные возможности приобрести в России подержанный автомобиль немецкого производства, вы решили самостоятельно поехать за границу и купить понравившуюся модель там. Что и как нужно для этого сделать? Какие маршруты доставки иномарок существуют? Сколько это стоит? Какие документы понадобятся для поездки? У кого в Германии можно купить подержанную машину? Ответы на поставленные вопросы помогут подсчитать сумму необходимых расходов и выстроить модель предстоящего путешествия. Речь пойдет о покупке автомобиля в Германии.
Допустим, вы решили купить подержанную иномарку. Самый простой способ — просмотреть частные объявления в печатных и (или) интернет-изданиях либо отправиться на авторынок, где масса предложений, как от тех, кто продает свой единственный автомобиль, так и от тех, кто профессионально занимается продажей (перепродажей) машин. Автосалоны также охотно реализуют подержанные иномарки. Цена машины в этих случаях включает оплату услуг перегонщиков и продавцов.
Кроме того, понравившуюся модель можно заказать в автосалоне или у частного перегонщика, и авто доставят специально для вас.
Для многих привлекательна покупка подержанной машины, что называется, из первых рук, у собственника в Германии. Ее цена при этом будет без надбавок и наценок посредников. Однако, чтобы расходы на непредвиденные трудности за рубежом не перекрыли средства, сэкономленные на низкой стоимости покупки, к поездке надо подготовиться и наметить план действий в чужой стране.
Для поездки в Германию необходима шенгенская виза. Ее открытие лучше доверить какому-либо турагентству, тогда хлопоты окажутся минимальными: вы лишь предоставите перечисленные в стандартном списке паспорт РФ, загранпаспорт, справку с места работы с указанием должности, размера заработной платы, адреса, телефона, анкетных данных, а в указанный срок заберете уже готовый документ. В итоге стоимость визы будет от $200 плюс страховка $10–20.
За автомобилем можно отправиться в любой город Германии (Берлин, Ганновер, Франкфурт). Его выбор зависит только от предполагаемого обратного пути домой. Если ехать через Польшу и Белоруссию, машину удобнее купить в городе, который расположен ближе к этим странам.
Другой вариант, наиболее удобный и безопасный, — на пароме переправить автомобиль в Финляндию, оттуда доехать на нем до границы с Россией, а затем через Санкт-Петербург вернуться домой. В таком случае на поиски лучше отправиться в город, который находится рядом с Травемюнде (оттуда ведется отправка). Переправа машины на пароме — от $300. Чтобы не возникло простоев на границе с Финляндией, билет на паром лучше забронировать еще в Москве.
В Германию можно поехать на поезде (примерно $200), автобусе ($120), полететь на самолете ($300).
После получения визы и выбора города, необходимо обратиться на таможню по месту прописки и оставить на депозите $1500–3500. Сумма зависит от объема двигателя. Там же следует проконсультироваться о размере налога, который придется заплатить при ввозе автомобиля (за каждый куб. см). Ставка налога определяется исходя из мощности и года выпуска машины.
В России существуют ограничения на вывоз валюты. На сумму, требуемую для приобретения даже недорогой машины, нужна справка банка на вывоз валюты. При покупке дорогого автомобиля оплату удобнее произвести с помощью дорожных чеков или кредитной карточки. Оформляют их в любом банке, там же вам расскажут, что это за средства платежей и как ими воспользоваться.
Теперь о том, где и у кого в Германии можно купить подержанный автомобиль.
Первый вариант — покупка иномарки у владельца через частные рекламные объявления в газетах или журналах (аналогах журнала “Автомобили и цены”). Однако если у нас подобные издания можно приобрести в любое время суток в любой день недели, то в Германии все не так просто. В течение нескольких часов после начала распространения раскупаются не только журналы и газеты с частными объявлениями, но и автомобили, о продаже которых написано в этих изданиях. Так что придется караулить их в местах продажи, затем очень быстро определяться с выбором и договариваться с владельцем о покупке.
Машину можно купить на авторынке. Однако это рискованное мероприятие. Продавца-немца на нем встретить практически невозможно. А вот мошенников и нечистоплотных дельцов много. Знание немецкого или английского языка не понадобится: значительная часть продавцов на рынке — выходцы из бывшего СНГ.
Еще один способ приобретения автомобиля — обратиться в автосалон. В Германии несколько типов автосалонов. Салоны первого типа принадлежат немцам и рассчитаны на европейских покупателей. В них высокое качество предпродажной подготовки, но и цены соответствующие. Владельцы других салонов — выходцы из южных стран (турки и т. п.). Лучше посетить автосалон, где говорят на русском языке, а хозяин — наш соотечественник.
Для поездки в Германию необходимы минимальные знания немецкого или английского языка. Если приобретение машины планируется на рынке или в автосалоне, о сложностях оформления можно не задумываться. Оформлением, в которое входят заключение договора купли-продажи (den Kaufvertrag), страховка автомобиля (die Versicherung des Autos), получение транзитных номеров (die Transitnummern), как правило, занимается продавец (стоимость от $200). А для общения с таксистом, в гостинице, метро и т. п. достаточно иметь разговорник.
Если же вы твердо решили купить машину у собственника, придется выучить несколько фраз, которые помогут узнать о техническом состоянии автомобиля и договориться о покупке.
Техническая характеристика автомобиля в разделе частных объявлений выглядит примерно так:
Technische Daten
Hubraum (ccm) 2979
Hochstgeschw. (km/h) 247
Die Vertreibung von 0 bis zu 100 Kilometer 7,9
Verbrauch (l/100 km) 9,6
Abgasnorm E4
Grundpreis in EUR 41850,
что в переводе на русский означает:
Техническая характеристика
Литраж автомобиля (куб. см) 2979
Предельная скорость (км/ч) 247
Разгон от 0 до 100 км 7,9
Расход топлива на 100 км 9,6
Норма отработавшего газа E4
Начальная цена 41,850 евро
По прибытии в Германию постарайтесь не заводить знакомств с многочисленными встречающими, которые предлагают дешевое жилье и помощь в покупке автомобиля. Велик риск, что такое знакомство закончится для вас потерей денег.
Первое, что следует сделать, — устроиться в гостиницу. Дешевый вариант ($20–30 в сутки) помогут найти в справочной вокзала или аэропорта. Подобная услуга стоит около $20. Другой вариант — поймать такси и описать гостиницу, которая вам нужна (услуги таксиста $15–25).
Поиски подходящего автомобиля займут 3–4 дня. День уйдет на оформление документов, и машина — ваша!
Теперь домой. Если дорога лежит через Польшу и Белоруссию, необходимо купить карты этих стран, наметить маршрут, запастись бензином и — в путь. Останавливаться советуем только в людных местах, с большим скоплением людей.
При возвращении через Финляндию сначала необходимо прибыть в портовый город, откуда отходит паром. Соблюдая правила дорожного движения, до нужного места можно доехать без проблем. На дорогах Германии неприятно только одно — всеобъемлющий контроль с помощью видеокамер. Так что правила движения лучше не нарушать: наказание неизбежно, а штрафы — $50–100 и выше.
На пароме до Финляндии около полутора суток пути. Затем дорога до границы с Россией. Оформление документов на границе и на таможне и постановка на учет в ГАИ обойдутся минимум в $320 (не считая налога на ввоз автомобилей) и займут несколько недель.
Отправиться за иномаркой можно со знающим человеком, который и посоветует, и сделает выбор. При этом придется смириться с тем, что на вашей покупке он заработает несколько сотен долларов.
Один из способов приобретения автомобиля за рубежом — доверить организацию поездки агентству. Цена подобного тура около $200. За эту сумму вам помогут оформить визу и страховку. Кроме того, агентства организуют переезд в Германию, в нужный вам город, проживание в гостинице, оказывают помощь в оформлении понравившегося автомобиля, предоставляют услуги переводчика, организуют доставку автомобиля до финско-российской границы. Цены за дополнительную помощь сравнимы с теми затратами, которые пришлось бы произвести в случае самостоятельной поездки. Агентства предоставляют еще одну важную услугу — перевод необходимой суммы через банк, — стоимость которой около 1% от суммы перевода.
Таким образом, существует два способа отправиться за машиной в Германию. Можно доверить мероприятие агентству, которое специализируется на организации туров за автомобилями, от вас потребуется лишь присутствие при выборе машины. Вариант приемлем для тех, кто собирается приобрести достаточно дорогой автомобиль или несколько машин: экономия на разнице в ценах будет существенной.
Если машина недорогая, откажитесь от услуг по оформлению документов на границе и таможне и оплатите только организацию пребывания за границей. Цены на эти услуги более чем приемлемы.
Если же вы решили все осуществить самостоятельно, к вышеперечисленным расходам при организации и в ходе поездки необходимо добавить $300–400 на питание в Германии и проживание в Петербурге.
Комментариев нет:
Отправить комментарий